某书社这样评说民国以来文人的美食文章：Z先生冷峻，L先生一脸吃客相，Z女士矫情洋气……汪曾祺先生则是娓娓道来，别有风味地流露出淡淡的文化气味，都是寻常吃话，读来却是不厌。

　　我不能完全苟同对其他先生女士的评价，却由衷认可对汪先生文字的赞美。很多遍读他的谈吃聊喝，精神的愉悦放松与感官的如饥似渴总是奇妙地交织共振。特别是《故乡的食物》一章，乡愁与乡情烘托得恰到好处，亦把“口腹之美和高雅文学拉得最近”。

　　此次到汪先生的家乡高邮，主要是参观“汪曾祺纪念馆”和探访他的故居。听说高邮开了一家名曰“汪味馆”的文化主题餐厅，高邮的文友还要请我们去撮一顿。受邀当然兴奋，我听了还是有点吃惊的：汪味是什么？天下美味集大成啊！老先生走过多少地方，吃过多少美食，又写过多少美文，谁有这个胆量，把“汪味”二字挂在门楣上来招徕食客？也恐怕只有在高邮本土才有这个资本。

　　汪味是很平民化，烟火味十足的，汪味馆进进出出的也理应是平头百姓芸芸众生居多，当然，还包括几百里外颠颠而来的我们这个蹭一顿先生的饭菜呀。

　　汪味馆坐落在不是很热闹的地方。尽管深秋的晚上冷雨嗖嗖，生意还是相当好。一进门，举目可见汪先生的像，永远是那么生活化的样子。见之，我就想到了与他酷似的长子汪朗先生。前年汪朗到合肥，他与苏北熟稔，我们几个在一个朋友不甚整洁的家里招待他。三个女汪迷很兴奋，忙得不亦乐乎，做了几道山寨版的徽菜隆重推出。汪朗吃得挺高兴，我真怕露了馅；要知道，老先生祖上也是徽州的，赫赫有名的越国公汪华的子孙，我们还算是乡亲！大家喝着酒，聊着老先生生前的趣事、逸事，多与吃喝有关。饭后喝茶，望着坐在沙发上悠哉吸烟的汪朗，举止动作，一招一式，我感叹：真是先生最好的作品啊！

　　可眼下，我们在汪味馆，是再没有办法吃到汪先生亲力亲为的作品了，它们已经成为绝响，留在那雅致平和的文字里让我们一遍遍地去咀嚼，愈发余味悠长。感谢高邮本地的几位朋友，几天前就在操办这一桌菜肴，细细推敲，反复斟酌，力求接近“汪味”而不游离。我至今手头还存有当晚的菜单：汪味十碟、汪氏汽锅鸡、干贝萝卜头、维扬大煮干丝、雪菜虎头鲨、咸菜煮杂鱼、鸡枞菌滑牛肉丝……除凉菜外，总计十八道菜，估计后堂也是使出了十八般“武艺”，做得色可撩眼，香可怡鼻，味可开胃。我们一个个吃得眉开眼笑，啧啧称好；当然，吃相也是相当文雅，举止亦得体大方，与淮扬菜的风格相得益彰；“汪迷”无论真伪，也皆是文化状形，时不时还能暂停两颊的咀嚼肌，嘴出妙语，口吐莲花。

　　面对一桌水陆杂陈，我又矫情起来，倘若全用《故乡的食物》里的十几样食材，按先生文中所写照葫芦画瓢做一席，又该如何？菜名当然也要土得掉渣：焦屑、咸菜茨菰汤、螺蛳……有些名字很古的，电脑里都找不到。现在的菜名可是富贵风光：子龙脱袍、日月同辉、燕归来、泉水绣球菌……想想也是，开饭店菜名是很讲究的，即便是几段玉米、几块红薯，也要弄个“五谷丰登”的名头呀！那道著名的塞肉回锅油条，可是先生的得意之作，“说起来也简单，只需将油条切成一寸左右的段子，掏出瓤子，塞入肉蓉、葱花、榨菜末，下锅一炸，酥脆香溢”，席上有，很好吃，可菜单上是哪一道呢？一问，与“汪豆腐”一起构成了“日月同辉”。窃以为，还是本名更响亮，那可是“嚼之声动十里人”的啦！