汪曾祺先生对“咸菜茨菇汤”情有独钟。他在《故乡的食物》一文中，这样写道：“我很想喝一碗咸菜茨菇汤。我想念家乡的雪。”

　　“咸菜茨菇汤”与“家乡的雪”，二者似乎毫不相干，汪老怎么就把它们连在一起？高邮人明白。高邮人，家家户户，一到下雪天就喝咸菜茨菇汤。汪老漂泊在外四十多年，想喝“咸菜茨菇汤”，岂能不想到“家乡的雪”！个中滋味，不言自明。

　　汪老说，茨菇“有一种苦味”。因其“苦味”，许多人并不喜欢喝咸菜茨菇汤。就连汪老小时候，对它也不感什么兴趣。汪老家是大户，一到下雪天就喝咸菜茨菇汤，按照他自己的猜想，只是“一种习惯”，应个时景而已。平常日子，他们家大概不会做这种不值钱的菜。不像我们，小户人家，不下雪也喝，只要是冬天，隔三差五地喝。喝惯了，反而觉得它有点苦，才更有味、更下饭。

　　《故乡的食物》，我读过许多遍。每逢读到“咸菜茨菇汤”，总感到汪老这汤里，少放了一样东西。什么东西？豆腐。——我们家喝的是“咸菜茨菇豆腐汤”，它做起来非常容易。

　　先将大咸菜切成段，长约一寸，放在水里泡，泡去咸菜里的盐分，要经常换水。泡上个把小时，倒进淘米篓，用水冲净，放着备用。

　　再将茨菇刮皮，不一定全部刮尽，看你对所谓“苦味”的好恶——好之者少刮皮；恶之者多刮皮，甚至刮得一点不剩，还要将茨菇嘴子去掉。然后清洗切成片，亦放着备用。把皮刮得一点不剩，去掉茨菇嘴子，烧出来的汤，不细品，是很难吃出苦味来的。这种做法，于我们而言，实在大煞风景！

　　烧汤时，将咸菜段和茨菇片混合一起，放进锅里用油炒。炒个四五分钟，放水煮。煮开后，将豆腐切成小块投进锅，再煮，开后小火慢焖。

　　临吃起锅，雪白的汤，像奶。茨菇，微苦而香清。豆腐，稍甜而香浓。大咸菜，起鲜。一尝，好吃好喝。高邮人说，“打个嘴巴不丢手”。

　　少一样东西，就差等味。汪老怎么忘记了呢！非也！汪老是位超级美食家，对自己的钟爱之物，怎么可能偷工减料！我可以断言，汪老当年喝的，就是不加豆腐的咸菜茨菇汤。汪老住草巷口附近，我住中市口附近。从草巷口到中市口，走了大半个高邮城。住草巷口，就喝“咸菜茨菇汤”。住中市口，就喝“咸菜茨菇豆腐汤”。同城不同俗，咸菜茨菇汤，加不加豆腐，因地而异也。

　　汪老小时候，对咸菜茨菇汤不感什么兴趣，我看还与不加豆腐有关。豆腐的“稍甜而香浓”，是可以盖掉一部分“苦味”的。

　　尽管如此，离开家乡四十多年的汪老，还是“很想喝一碗咸菜茨菇汤”，乡愁使然也。同样，身处异地的我，每到冬季，总要做几次咸菜茨菇汤。当然，一定得加豆腐。

　　有一点，我们是相同的，就是不管咸菜茨菇汤加不加豆腐，要喝，最好下雪，下大雪。数九寒天，外面北风吼叫，雪花漫天飞舞。吃饭了，一家老小围坐一起，说说笑笑。咸菜茨菇汤往桌上一放，热气腾腾，香味扑鼻。这是一个什么样的场景啊！在这个场景里，你定会感到无比幸福和温馨。因此，只要是高邮人，必然如汪老一般，对“咸菜茨菇汤”情有独钟。

　　在高邮，下雪天喝咸菜茨菇汤，已经从“习惯”演绎为一种情趣，尽情享受天伦之乐的家的情趣。而一旦离开高邮，下雪天喝咸菜茨菇汤，则又转化成一种思念，对故乡的绵延不绝的思念。

　　下雪吧，下大雪……