在汪曾祺眼里，家乡的醉虾是最好的下酒菜。有一年他的妹婿金家渝先生从高邮到北京，带了一罐醉虾，他一吃就夸好，问从什么地方学来的。金家渝说是学的汪家的，汪曾祺说不错，是小时候的味道。

　　新华社新媒体中心专题片《儿时的味道是回家的路》在高邮拍摄时，特地请金家渝做了一盘“汪氏醉虾”，我全程观看，和我们家做的也没有二样。

　　醉虾是高邮人饭桌上的家常菜，想吃了，便去街头买一捧活虾回家，水冲一冲，搁“二红碗”里，生姜、酒、黑胡椒粉、腐乳汁、麻油这些家常调料随手放，用筷头子沾一点卤汁到嘴里，觉得味道到了就行。

　　高邮水产丰盛，虾的品质上乘，计划经济时，采购员到上海撬紧张物资，“上河青虾”是蒲包里必不可少的。上海人喜欢用高邮的青虾做油爆大虾，据说一只虾可以做一碗油爆虾面，也可以当下酒菜喝两三瓶啤酒。

　　小时候，高邮城的穿心河里都有虾，捕虾是我们的一项娱乐活动。剪一块家里的帐子布，把米淘箩或者筐子上的篾条抽两根下来削得合适做虾罾架子，记忆里确实在水电站的杨柳树下捕到不少虾子，至于怎么吃这些虾子的一点印象没有。俗话说，吃鱼没有捕鱼乐，捕虾亦是。前几年夏天游过大运河，在河西靠岸的水里看到虾笼，捞起来看，里面居然有两三只活蹦乱跳的大青虾，想都没想，去头去壳，送进嘴里。带着水汽的虾肉硬实有弹性，有嚼劲，微甜鲜美才是最主要的感觉。这算偷吃吧？当时就想，要是有一碟调了生姜米、搁了酒的麻酱油多好，蘸着吃。

　　吃淮扬菜的人大多喜欢吃醉虾，我原来单位的司机朱师傅，人家请他到饭店吃饭他只点一个菜，醉虾。这一盘醉虾基本上他包盘，当着众人面吃得飞快，绝对不会杯盘狼藉。一次人家把他吃过的虾一只只在盘子里码成原样，叫来服务员说醉虾里面没肉，服务员不服，说你还没吃怎么就知道虾子里没肉。饭店老板来一看惊呆了，另外送了一盘免单的醉虾。　　 

　　我在高邮湖边上也吃过刚出水的白米虾，有点面，做的醉虾不太受欢迎。一次吃日本料理，有一道蝴蝶虾刺身，类似于白米虾的口感，忽然就想到了家里的冻虾。回家把冰箱里的虾干用黄酒醒泡，太太问我搞什么鬼，我美其名曰醉冻虾。也就是手痒，最后还是做了油爆虾，也就想到那时候的上海人为什么不把高邮大青虾做醉虾，口福往往垂青于食材产地的人。

　　我的小说《国戏》里有一个人物叫程纹和，是银行信贷科长，喜欢别人称呼他程行长，天天在外面喝得昏天黑地，离了酒桌便上牌桌。小说里有这么一段：

　　“程纹和问厨师，为什么先淋酒后下佐料，有什么讲究？厨师不仅手油，嘴也油，说这是‘先灌迷魂汤，再浇忘情水’。”

　　程纹和因为贪腐被判刑，劳动改造两年后清醒了，知道自己原来就是醉虾，他把狐朋狗党看望他带来的醉虾泼在地上，指着他们数骂了一通。

　　用醉虾类比一种人，是文学创作中的借用，没有贬损这道美味佳肴的意思。我本人就非常喜欢吃醉虾，款待到高邮来的朋友，必点这道菜。

　　高邮醉虾有改进的空间，米其林要是做醉虾一定考虑怎么样把酱汁吸收到虾子里，那样不仅品相好，食客也不会吃得狼狈。