随着时代的发展和变迁，如今的北门大街已属老城区。徜徉其间，一栋栋两层高的小楼、商铺，虽然历经几百年沧桑，仍然古香古色；一条条深幽的小巷，或长或短、或宽或窄，仿佛通向时间的尽头……

　　北门大街由南向北，首先映入眼帘的是一座高7米、宽12米、四柱三间冲天柱式牌楼，牌楼旁4个石狮背靠背，一眼望去，高大的牌楼已然成了北门大街的“门面”，使得北门大街更具古韵幽情。门楼向北不远处便是远近闻名的一人巷。

　　一人巷并不深，且非常窄，全长只有四五十米，巷宽约八十厘米，仅够一人通行。巷子两边青墙高耸，步入其中有一种走进历史隧道的感觉，像似穿越了数百年的烟雨岁月，形成了一种独特的氛围。

　　不容两人错肩而过的小巷还让居民们自觉地学会了礼让。出门时，大家都要先看一看， 如果发现巷内有人行走，他们则赶紧让到家中，或退到巷口外，使巷内行人顿时有种“独步天下”的感觉。

　　与北门大街相通的还有人民路，清代称孝义东铺，俗称东大街，解放后才叫人民路。1931年，高邮城遭受洪灾，人民路虽未能幸免，但好在这里的店铺民宅多是青砖乌瓦，结构坚固，破损不多，得以保留至今。当代著名作家汪曾祺200万字的作品中，有90多篇、100多万字专门写故乡人故乡事，其中又有一大半题材关乎东大街。

　　菜市街形成于清末民初，南北走向，全长400多米，是自发形成的菜市场，时人称之为“苏北小上海”，可见当初的繁华。复兴西街则是宋代高邮繁华的商业街，是珠宝、批货的交易市场，街内7号勾氏宅、42号砖雕门楼、48号李氏宅，均是清代建筑。杨家巷，巷长约250米，因巷内居住着杨姓大户人家得名。杨家是当时的名门望族，清朝光绪六年至光绪二十年，杨福臻及其三子杨芾、五子杨蔚相继考取进士，父子三进士，满门才俊。如今巷内的居民对当初的名门望族杨家都没有什么印象。

　　百年老街里，每一条街巷都有属于它的一段历史和故事。据了解，北门大街两旁不同年代的历史建筑、不可移动文物和各种名字的街巷有数百处。清代建筑乾泰钱庄、清代中期的当铺，以及许许多多已经成为古董店、杂货铺、民居的古代房屋鳞次栉比，不一而足。

　　这些年代久远的历史建筑多是砖木结构，有明末的木料、清朝的小瓦、民国的门扉、当代的棚窗等，就像一具长长的博古架。一块块木板门用铁扣相互钳制，透露着历史的沧桑；二层一扇扇木棂窗，似乎深藏着长衫少年和美貌女子的浪漫故事，让人遐想；屋顶的月牙形、扇子形的瓦当更是精巧别致，上面象征着吉祥的“福”“禄”“寿”“喜”等字样至今仍清晰可辨。此外，永兴酱园店、盛元隆麻线店等不可移动文物虽失去了往日的风采，但仍让人难以忘怀。

　　如今，这些旧宅有的变成了空宅，有的变成了杂货铺，也有的变成了加工车间。能与老街气质相匹配的，恐怕只有那些还在坚持传统手工制作的手艺人了。

　　“铁匠铺子篾匠间，银匠担子铜匠摊。包子铺饺子店，滋味最足五柳园。草炉烧饼过街香，胭脂花粉担连担……”旧时北门大街上这些最寻常的景象，如今仍能找到它们的踪迹，只是时过境迁，曾经的繁华变成了现在的热闹。北门大街门楼不远处，有一家饺面馆，与城南百年老店焦家巷面馆一样，也是柴火灶台大铁锅，味正量足，价廉物美，经济又实惠。

　　北门大街上还有一家历史悠久的秤铺，它的主人是一位姓杨的师傅。据杨师傅介绍，他制秤已有20多年了，手艺是祖上传下来的。以前制秤的手艺人并不少见，现在会制秤的手艺人越来越少，市场上也很少见到杆秤。面对电子秤对传统杆秤生意的冲击，面对这门传统手艺的后继无人，杨师傅似乎并不遗憾，他说这是社会发展必然结果。

　　北门大街上的王万丰酱醋坊也是高邮著名老字号作坊，始建于同治五年（1866），一度闻名遐迩。如今，在王万丰酱醋坊旧址旁，66岁的徐登泰仍在经营着自己的酱菜店。各种各样的酱菜用小面盆装着，上面盖着一片透明的玻璃板。徐登泰说：“我在这里做生意20年了，很多酱菜是自家做的，老街上的人都喜欢到这里来买酱菜，虽然是小本生意，只要有需求，我就会一直做下去。”此外，北门大街上，还有为数不多的几家修鞋铺、篾匠店、钟表铺、木匠铺、大麦吊子酒坊……他们的主人都是传统的手艺人，是老街历史传存的灵魂。

　　北门大街虽然历尽沧桑，但在这里你会找到似曾相识的既往，感受到淳朴的民风,一街一景都会优雅地提醒你，什么叫做百年老街，什么是风土人情。

　　本报记者 杨晓莉 /文 王林山/摄